Megadez.ru

Дезинфекция помещений
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Реальный опыт: гидроизоляция подвала гаража изнутри своими руками

Реальный опыт: гидроизоляция подвала гаража изнутри своими руками

Поделюсь опытом гидроизоляции подвала гаража изнутри своими руками от подземных, грунтовых вод. Сырость с 99% влажности исключала возможность пользования погребом практически в любых целях, по этому потребовалась гидроизоляция подвала.

Ситуация была такова: пол и нижняя часть стен на треть высоты постоянно были влажными. Попытки высушить подвал с помощью тепло-пушки давали лишь небольшой временный эффект. На следующий день влажность возвращалась к прежним значениям из-за отсутствия вентиляции.

Изучил, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри, в интернете и принялся за работу. Тот опыт, который я приобрел, и ошибки, которые совершил, будут подробно описаны в этой заметке.

Определение водонепроницаемого и морозостойкого бетона

Влагостойкий бетон представляет собой материал, в структуре которого отсутствуют пустоты, через которые проходит вода. Такие свойства достигаются за счет повышенной плотности, но это не обеспечивает необходимой гидроизоляции. Про финишную и латексную шпаклевку Текс читайте тут.

Классы водостойкости W

Классы водонепроницаемости, обозначается латинской буквой «W» с цифрой. Диапазон показателей варьируется в пределах 2-20, показатель используется для обозначения максимально допустимого давления воды. Бетон с минимальным показателем влагоустойчивости маркируется цифрой 2, с максимальным — 20.

Марки бетона и свойства:

  • W2, W4 — отличаются повышенной влагопроницаемостью, применение бетона требует гидроизоляции;
  • W6 – смесью с пониженной влагопроницаемостью, впитывает среднее количество влаги, используется в строительстве чаще всего;
  • W8 — бетон поглощает 4,2% по весу стройматериала;
  • W10-W20 — марки характеризуются самыми высокими показателями влаго- и морозоустойчивости, применяются при возведении гидротехнических конструкций, резервуаров для воды, бункеров, необходимость в применении других гидроизоляционных материалов отсутствует.

В частном строительстве широко используются бетоны W4-W8, марки W10- практически не применяются в этой сфере по причине высокой цены. Марка W20, несмотря на отличные гидроизоляционные свойства, используется очень редко.

Что нужно предпринять

Подготавливать погреб к использованию нужно летом, в сухую погоду. Основные шаги:

Занимаемся обработкой старых досок

  1. Освободить подвал от прошлогодних продуктов, банок, бочек, ящиков, по возможности разобрать стеллажи и полки.
  2. Оставить погреб открытым, чтобы тщательно проветрить помещение методом естественной вентиляции.
  3. Все деревянные доски рекомендуется промыть теплым мыльным раствором и тщательно просушить на солнце до полного высыхания.
  4. Утрамбовать дно подвала, предварительно очистив от мусора, старого песка, осыпавшейся побелки.
  5. Высушенные доски нужно покрыть дезинфицирующим составом. Для этого можно использовать медный купорос или известь либо комбинацию этих веществ.
  6. Тщательно обработать стены, потолок и основание подвальных помещений, используя тот же состав, что и для досок.
  7. Просушить погреб от двух до четырех недель после проведения дезинфекции, и только потом помещать в него продукты для хранения.

Грунтование стен и потолка обычно проводится еще на этапе строительства домов с погребами. Для этого применяют глубокопроникающие составы, которые образуют в порах микроскопические кристаллы, препятствующие пагубному развитию плесневой микрофлоры.

Но даже такие мощные и надежные средства со временем теряют свою эффективность. Поэтому стены, потолок, металлические и деревянные элементы погреба следует обрабатывать ежегодно.

Пол в погребе какой лучше

Самым распространенным вариантом (и самым оптимальным) является залитый пол из бетона. Сделать его можно двумя способами, а именно с фундаментом или без него.

Читайте так же:
Цементная стяжка во дворе своими руками

Бетонный пол без фундамента

Общая толщина такого пола не должна быть меньше 6 сантиметров.

Песчано-гравийная подушка состоит из 3 утрамбованных слоев – песок, гравий (10-15 сантиметров) и песок. Армирование пола необходимо для повышения его прочности. Данный этап проходит по аналогии с армированием бетонных стен.

Бетонный пол с фундаментом

Данный вариант отличается от предыдущего наличием дренажной системы, используемой для отведения лишней влаги при высоком уровне грунтовых вод на участке, а также больше подходит для больших помещений.

  • Выкопать котлован глубиной 50-70 сантиметров по всему периметру котлована. Ширина траншеи должна в 2 раза превышать ширину будущей стены погреба.
  • В траншею насыпать 10 сантиметров песка (утрамбовать) и 10-15 сантиметров щебенки (утрамбовать).
  • Уложить пленки гидроизоляции так, чтобы она выходила с каждой стороны траншеи на 0.5 метра.
  • В пленку залить грубый раствор бетона (10-12 сантиметров на слой), состоящий из цемента и гравия. Оставить до полного высыхания (6-7 дней).
  • Установить в траншею арматурный каркас.
  • На грунт с обеих сторон от траншеи установить опалубку и расправить на ней пленку. В месте, где будет стоять сборная емкость, необходимо насквозь установить трубу.
  • В траншею слоями по 15-20 слоев залить бетонный раствор. Каждый слой необходимо утрамбовать и дать схватиться.
  • Снять опалубку через 5-7 дней и сделать вокруг фундамента насыпку из глуны (ее поливают водой и утрамбовывают).
  • Под стены подвала в пределах фундамента необходимо насыпать песчаную подушку (10-15 сантиметров) и утрамбовать.
  • Сделать углубления в виде небольших траншей, параллельных короткой стене помещения.
  • Положить на песок геотекстиль и слой из щебня (15-20 сантиметров), поддерживая углубления.
  • Уложить дренажные трубы отверстиями вниз, соединить их и вывести в сборный колодец. Насыпать сверху слой из щебня (15-20 сантиметров).
  • Уложить пленку с высокой прочностью.
  • Уложить армирующую сетку и залить пол бетонным раствором до уровня фундамента.

Монолитная конструкция бетонного погреба

Технология строительства подземных сооружений из бетона отработана более века назад, перед тем как выбирать способ, как сделать помещение погреба из бетона по-настоящему сухим, прочным и холодным за относительно небольшие деньги, потребуется выполнить предварительную разведку местности:

  • Определить уровень грунтовой воды на конкретном участке. Если УГВ более четырех метров, можно построить монолитную коробку бетонного погреба за 2-2,5 тыс. долл. Более высокий УГВ поднимет цену постройки из бетона минимум до 3 тыс. долл.;
  • На втором этапе потребуется точно выяснить наличие на предполагаемом участке под строительство хранилища для овощей линий водопровода, газовых магистралей, кабельных или связных каналов и, конечно же, канализационных труб.
Читайте так же:
Приготовление раствора цемента для стены

Подготовка котлована под бетонный погреб

Прежде всего, потребуется выполнить разметку на очищенной от дерна и верхнего слоя земли площадке. Нанести границы будущего котлована можно с помощью колышков с капроновым шнуром. В центре площадки бурят скважину на глубину будущего бетонного помещения и проверяют наличие грунтовой воды. Если рядом есть уже готовые погреба или колодцы, то можно поинтересоваться у их владельцев о том, насколько близко вода к поверхности в данной точке.

Большую часть грунта рекомендуется выкопать с помощью экскаватора, примерно треть оставшегося объема нужно с осторожностью вырезать с помощью обычной штыковой лопаты. Если грунт очень влажный, то для нормальной работы нужно будет построить дренажный сток. В этом случае в стороне от ямы под бетонный погреб делается дополнительный бетонный шурф или скважина на глубину в полметра — метрниже уровня котлована. С помощью дренажного насоса удаляется грунтовая вода.

Стены и дно котлована необходимо выровнять и спланировать максимально ровно, после чего грунт под ногами отсыпать щебнем и уплотнить трамбовкой в несколько проходов. Если проблем с водой не возникает, и водяные слои благополучно находятся ниже дна котлована, можно переходить к монтажу опалубки.

Наиболее ответственная часть постройки каркаса бетонного погреба

Для упрощения и удешевления строительства погреба можно отлить коробку из монолитного бетона, используя только внутренний каркас опалубки. Первоначально потребуется уложить на стены котлована полиэтиленовую пленку и рулонную гидроизоляцию. Для этого необходимо построить вспомогательный каркас из досок.

На расстоянии 50-60 см от края ямы выкладываем по контуру котлована обычную доску толщиной 20-30 мм, в которой через каждые 60 см просверлим отверстия по диаметру арматурного прутка. В отверстия забиваем по полуметровому арматурному прутку. Края пленки и полотнищ гидроизоляции крепим с помощью строительного степлера.

После пленки потребуется установить арматурный каркас из прутка, диаметром 10-12 мм. Под каждую стену коробки вяжется секция с окном 25 см, которые в дальнейшем опускают в котлован погреба, выравнивают и связывают между собой согнутыми арматурными прутками с длиной плеча 50-60 см.

Расстояние между стенкой котлована и арматурной решеткой выбирают в пределах 10-15 см, при толщине стены в 25 см. Так как бетонная стена работает на прогиб вовнутрь, наиболее эффективно арматура будет сопротивляться нагрузке, располагаясь как можно ближе к внутренней поверхности бетонной стены. Кроме того, удаление позволяет максимально защитить металл от просачивающейся вглубь бетонной стены погреба дождевой и талой воды. Можно переходить к сборке опалубки.

Принцип строительства бетонного погреба предполагает заливку бетона в опалубку частями. Это снижает риск гидроудара, удешевляет строительство и позволяет получить максимальное качество отливки за счет того, что есть возможность каждый залитый слой бетона хорошо пробить вибратором. При одномоментной заливке бетоном всего каркаса погреба сроки строительства сокращаются, но появляется риск «выстрела» или разрушения нижних досок опалубки из-за высокого давления бетонной смеси.

Читайте так же:
Фундамент бетон или кирпич

Сборка опалубки

Монтаж формы под заливку бетонной смеси начинают с установки на дно котлована опорной доски. Доски, толщиной 20-30 мм и шириной 15 см, укладывают плашмя на дно ямы вдоль стен. Через каждые 60-65 см в досках высверливаются отверстия по диаметру арматуры, в которые забивают прутки по 30-40 см длиной.

На опорную доску с таким же шагом устанавливают силовые балки, чаще всего брус сечением 50х100 мм и высотой 300-320 см. Оголовки балок выравниваются по вертикали, после чего фиксируются обрезками горбыля или бруса на внешнем вспомогательном контуре из досок.

После установки вертикальных стоек из бруса переходят к обшивке деревянного каркаса рабочей доской. Обшивка выполняется с внешней стороны бруса, для крепления доски используются обычные 55-ти миллиметровые саморезы по дереву, ввернутые в тело бруса, и доски под острым углом.

Заливка бетонной смеси в опалубку выполняется в три захода. За один раз заливается стена погреба на высоту в один метр, после чего с помощью электровибратора бетон тщательно выравнивается и уплотняется.

Бетон в опалубку подается по наклонному желобу из бетономешалки, избегая прямого удара в опалубку, чтобы не допускать расслоения, по мере подачи бетонной массы ее разгоняют по всему контуру опалубки, пока не будет достигнута метровая высота бетонной отливки.

После первой заливки бетона необходимо уложить гидроизоляцию, арматурную решетку и забетонировать пол бетонного погреба. Примерно через неделю можно переходить к изготовлению плиты перекрытия из бетона.

Если выполнять заливку одномоментно всего объема бетона, собранный каркас опалубки необходимо усилить с помощью горизонтальных распорок из бруса. На каждую пару противоположно расположенных стен устанавливается четыре распорки.

Потолочное перекрытие бетонного погреба

Для потолка погреба можно использовать готовые бетонные пустотные плиты, используемые для перекрытий в промышленном строительстве, но в данном случае доставка, отрезка и укладка плиты будет стоить дороже, чем изготовление перекрытия из бетона на месте.

Нагрузка на потолок будет относительно небольшой, поэтому для изготовления перекрытия из бетона можно обойтись одним слоем арматуры. Первоначально на потолке связывают арматурный каркас из прутка с размером окна не более 10-12 см. После этого в погребе устанавливают восемь стоечных домкратов, с помощью которых укрепляют листы плит ОСП ламинированной стороной вверх. В заранее выбранном месте под обустройство лаза или входа в бетонный погреб в арматурный каркас потолка вваривают стальную раму люка. Высота стальных бортов рамы должна находиться выше прутков арматуры минимум на 10 см.

Отдельно выводится пластиковая приточная труба вентиляции, по диагонали с притоком устанавливается высокая вытяжная труба. Рядом с входным люком выполняется закладка пластикового гофра для протягивания проводки вовнутрь бетонного погреба. Перед заливкой отверстия гофрированные трубки закрываются пробками, а сам шланг привязывается к арматуре.

Читайте так же:
Текстура цемент для фотошопа

После заливки бетонной смеси, примерно через сутки, вокруг люка необходимо сделать своеобразную отмостку или отливы от краев рамы к периферийным участкам. Это обеспечит нормальное отведение дождевой и талой воды от входа в погреб из бетона.

Заливать бетонный раствор в полость плиты перекрытия необходимо постепенно и очень осторожно, равномерно распределяя бетон по поверхности формы. После заливки бетона, даже если есть подозрение на просадку домкратов, спускаться в помещение погреба категорически запрещается в течение двух суток.

После схватывания бетона наружную поверхность потолочного перекрытия необходимо обработать праймером и запаять рулонной или жидкой гидроизоляцией. Стандартная высота погреба из бетона в приведенном варианте составляет 220-240 см при глубине котлована в 300-320 см. Верхний край перекрытия из бетона будет утоплен над уровнем грунта как минимум на 15-20 см. Чтобы избежать накопления воды, над бетонным каркасом погреба следует надсыпать слой глины, высотой до 40 см. Отсыпку выполняют двумя слоями с промежуточной утрамбовкой. Верхний слой грунта можно выложить дерном или отсыпать слоем гравия.

Виды водостойких цементов

В зависимости от механизма получения «водонепроницаемости» различают следующие типы связующего: водонепроницаемый безусадочный цемент, водонепроницаемый расширяющийся цемент и цемент со специальными присадками.

  • Водонепроницаемый расширяющийся цемент ВРЦ. Популярные марки: М400 ВРЦ Д0(Д20), М500 ВРЦ Д0(Д20), М600 ВРЦ Д0(Д20). Цемент водонепроницаемый быстротвердеющий – разновидность расширяющегося материала. Популярные марки: М400 ВРЦ Б, М500 ВРЦ Б, М600 ВРЦ Б. Благодаря специальному составу и специальной технологии изготовления при схватывании, данный строительный материал расширяется в объеме и быстро твердеет. В среднем, схватывание смеси происходит в течение 10 минут. При этом величина расширения зависит от степени влажности окружающей среды – при увеличении влажности величина расширения повышается. Поэтому очень важно в течение 72 часов после заливки поддерживать высокую влажность конструкции (укрывать полиэтиленовой пленкой, сбрызгивать водой). Область применения – возведение гидротехнических сооружений (плотин, дамб, мостов), ремонт сооружений, строительство подземных объектов. Также это самый предпочтительный вариант водонепроницаемого цемента для бассейнов.
  • Водонепроницаемый безусадочный цемент. Популярные марки: М400 ВБЦ Д0 (Д20), М500 ВБЦ Д0 (Д20), М600 ВБЦ Д0 (Д20). Этот вид специального вяжущего производится на основе клинкера с добавкой алюмината кальция. Благодаря добавке алюмината кальция, после затворения смеси, образуется очень плотный камень с минимальным количеством капилляров. Как и в предыдущем случае, обязательным условием застывания бетона или раствора на основе безусадочного цемента – повышенная влажность окружающей среды. Если влажность окружающей среды будет менее 70%, «безусадочные» свойства материала утрачиваются. Область применения – возведение фундаментов, полов в гаражных и подвальных помещениях, выгребных ям, гидроизоляция тоннелей, герметизация швов, строительство чаш бассейнов и искусственных водоемов.
  • Гидрофобный цемент. Материал этого вида представляет собой общестроительный портландцемент со специальными гидрофобизирующими присадками (олеиновая кислота, остатки кислот синтетического происхождения, асидол, мылонафт и пр.). Популярные марки: М400 Д0 ГЦ, М500 Д0 ГЦ, М600 Д0 ГЦ. Механизм достижения «влагонепроницаемости» состоит в соединении частичек цемента с молекулами добавки с последующим образованием мономолекулярного воздушного слоя, который защищает поверхность частичек от контакта с влажной средой. Область применения: возведение чаш искусственных водоемов, изготовление гидроизолирующих штукатурок, укладка дорог и взлетных полос аэродромов.
Читайте так же:
Цемент щебенка без песка

Водонепроницаемый цемент

Производители водонепроницаемых цементов: ПАО «ЭКОСИСТЕМА» (г. Москва), Екатеринбургский цементный завод, MAPEI (Италия). В связи с очень высокой ценой водонепроницаемого цемента, ограниченности применения и небольшим сроком годности, большинство отечественных производителей цемента изготавливают его отдельными партиями по отдельному договору.

Методы дезинфекции погреба

Обычно используются следующие методы.

Негашеная известь

Ее количество зависит от периметра помещения. Обычно на 1 м 3 берут 3 кг смеси. При этом известь засыпается в емкость, в которой она будет доходить до половины. После этого порошок заливается водой, и не перемешивается. На следующем этапе нужно как можно быстрее покинуть помещение, закрыть в него дверь и перекрыть все вентиляционные отверстия. Нужно чтобы погреб был максимально герметичным. Через 18 часов можно открыть подземное хранилище и хорошо его проветрить. Обработку рекомендуется выполнить повторно через неделю. Пары извести уничтожат все грибки, плесень. Не останется и личинок паразитов и самих насекомых.

Важно! Разумеется, перед такой обработкой нужно вынести все из погреба и постараться не пользоваться им, пока запах извести не выветрится.

Дымовые шашки

Их еще часто называют серными. Такие изделия можно купить в любом магазине с хозяйственным инвентарем. Шашки могут сопровождаться разными инструкциями, но общий принцип использования довольно прост:

  • Выносим из помещения все вещи из металла или с металлическими элементами. Если не получается, то покрываем их смазочным материалом (подойдет солидол).
  • Зажигаем серную шашку и кладем ее на подготовленную ранее металлическую поверхность (ее придется потом выкинуть). Шашка начнет тлеть.
  • Быстро выходим из погреба, закрываем дверь и все отверстия.
  • Ждем 6 часов.
  • Проветриваем подвальное помещение не менее 12 часов. При этом желательно не заходить в погреб, а просто открыть вентиляционные отверстия и дверь.

Дымовые шашки подойдут для дезинфекции

В процессе тления шашки образуется серная кислота, которая очень эффективна при борьбе с плесенью и другими последствиями высокой влажности. Однако стоит отметить, что многие, кто пользовался такими шашками, говорят, что применять их приходится не менее двух раз. Одной процедуры недостаточно.

Все эти способы помогут решить проблему образования конденсата в погребе или подвальном помещении. Желательно при первой возможности решить недочеты конструкций, а если нужно срочно избавиться от влаги без удаления всех продуктов, то помогут народные средства.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector